Bienvenidos al paraíso del surf sudafricano, famoso por sus rompientes de clase mundial que atraen a los mejores surfistas del planeta. Hablamos de J-Bay, como la llaman los lugareños, o Jeffreys Bay, su nombre oficial. A unos 80 kilómetros al oeste de Gqeberha (antigua Puerto Elizabeth), a lo largo de la costa este, esta localidad debe su fama a sus olas largas y perfectas, respaldadas por amplias dunas. El ambiente de la ciudad es muy acogedor, con extensas playas y avistamientos de delfines y, en temporada, de ballenas. Anímate a atrapar un par de olas, visita el museo de conchas (Jeffreys Bay Shell Museum) y disfruta de calamares y pescado fresco en restaurantes como Kitchen Windows, que ofrece vistas espectaculares al océano y a sus impresionantes olas.
Olas de leyenda
En el corazón de J-Bay está Supertubes, un rompiente mítico que cada año reúne a los mejores surfistas en la competición de la World Surf League (WSL). Pero hay más rompientes increíbles repartidos por el pueblo, con nombres tan sugerentes como Point, Kitchen Windows, Tubes o Albatross. Todos tienen su propia magia, con olas que pueden alcanzar hasta cuatro metros de altura. Los surfistas profesionales organizan su calendario en torno a estas olas, y hasta quien no surfea queda embobado al ver cómo cortan el agua. Puede que incluso te entren ganas de pillar una tabla.
Gastronomía, artesanía y pequeñas sorpresas
Jeffreys Bay tiene una escena local muy viva que se descubre en cuanto sales de la arena. Un buen ejemplo es Surf Village, con tiendas sin pretensiones, rincones a la sombra y restaurantes tranquilos donde el marisco y las delicias locales te hacen querer quedarte más de lo previsto. También hay pequeñas cervecerías artesanales, artesanos que trabajan el cuero a mano y un ambiente tan creativo que casi cada esquina guarda una sorpresa.
Las dunas
Al otro lado de Jeffreys Bay, las enormes dunas compiten en adrenalina con las olas. Aquí el sandboard funciona como el snowboard, pero con más calor y arena, claro. Los principiantes empiezan por las laderas suaves, mientras que los expertos se lanzan por las más empinadas. Desde lo alto, las vistas se extienden hasta la bahía de St Francis, un pueblo costero situado a 25 kilómetros al oeste de Jeffreys Bay. Si tienes suerte, puedes ver ballenas y delfines jugando de junio a diciembre.
Kasane es una de las ciudades más turísticas de Botsuana, sobre todo por su ubicación estratégica, cerca de varios parques nacionales y de países vecinos. Es una ciudad pequeña y poco atractiva, pero su ubicación en el noreste del país, muy cerca del Parque Nacional de Chobe, hace que valga la pena visitarla. Se encuentra a orillas del río Chobe y queda a poca distancia por carretera de nada menos que tres países vecinos. A pesar de albergar apenas 9000 habitantes, Kasane cuenta con numerosos alojamientos a lo largo del río Chobe, centros comerciales, gasolineras y un aeropuerto internacional, por lo que el movimiento de turistas es mucho mayor de lo que su tamaño sugiere.
Las cuatro esquinas de África
En esta zona se encuentra el llamado Kazungula Quadripoint, también conocido como «las cuatro esquinas de África»: el lugar donde Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue casi coinciden. Además, es el punto en el que el río Zambeze (Zambia) se une al río Chobe (Botsuana). En un breve paseo en barco puedes llegar a la isla Impalila (Namibia) y, por su proximidad a Zimbabue, las cataratas Victoria están a dos horas en coche.
Fauna y actividades en los alrededores
Merece la pena visitar Kasane aunque no cruces a ningún país vecino. Al estar tan cerca del Parque Nacional Chobe, no es raro ver elefantes deambular por los alrededores del alojamiento o facóqueros cruzar la carretera. Una de las actividades más populares es el safari en barco por el río Chobe, ideal para observar grupos de elefantes cuando se reúnen en la orilla. En la ciudad hay una fuente termal de aguas medicinales y también está el Caracal Biodiversity Centre, que acoge animales amenazados y explica a los visitantes su labor de conservación. Y si lo que buscas es hacer un safari, basta con un trayecto corto por carretera para llegar a Chobe, uno de los parques más conocidos de Botsuana, repleto de fauna.
El baobab que fue prisión
En la carretera principal de Kasane, junto a la comisaría, se alza un baobab enorme y muy antiguo. Es un árbol de tronco ancho que, como ocurre con algunos baobabs, está hueco por dentro. Con los años se le han dado usos de los más curiosos: en una época se utilizó como oficina de empleo y, antes, como punto de recogida de correo para distribuirlo por la región de Chobe. Pero lo más llamativo es que, antes de que se construyera una prisión oficial, este baobab se utilizó como cárcel de Kasane. Se dice que llegó a albergar hasta 14 presos a la vez.
Windhoek, o «el rincón del viento» en afrikáans, es el punto de partida de casi cualquier viaje por Namibia. Desde este enclave elevado en el centro del país, los viajeros se dirigen hacia el sur para conocer las dunas de Sossusvlei, hacia el norte hasta el Parque Nacional de Etosha para ver fauna o hacia el oeste para visitar la ciudad costera de Swakopmund. Pero Windhoek es mucho más que un cruce de caminos: es la capital y la ciudad más grande del país y alberga una historia fascinante.
Cómo nació Windhoek
Windhoek, tal como se conoce hoy en día, nace con Jonker Afrikaner, un líder orlam-nam del siglo XIX. Llegó desde la colonia del Cabo, en la actual Sudáfrica, con caballos y armas que ayudaron a proteger a los nama, uno de los pueblos originarios de Namibia, frente al otro gran grupo de la zona en aquel momento, los herero. Jonker los expulsó y, en 1840, fundó Windhoek, levantando una iglesia junto al manantial termal más grande, en lo que hoy es el barrio de Klein Windhoek.
En 1842 vivían aquí unas 2000 personas, pero las guerras entre namas y hereros acabaron por vaciar el asentamiento. Las tropas alemanas llegaron en 1890 y construyeron el fuerte Alte Feste. Entre 1904 y 1908, después de que namas y hereros se levantaran contra la expropiación de tierras y el trabajo forzado, las fuerzas alemanas cometieron un genocidio que acabó con la vida de unas 70000 personas. Alemania gobernó hasta 1915. Después, Sudáfrica administró la región hasta la independencia de Namibia en 1990. Muchos de los colonos se marcharon, aunque aún queda una pequeña comunidad germanoparlante.
La gente de Windhoek
En Windhoek viven unas 500.000 personas. El oshiwambo es la lengua más hablada en el día a día (procede de los ovambo, otro de los pueblos originarios del país), seguido del khoekhoegowab de los nama, del afrikáans y del otjiherero, ligado a los herero. El inglés es el idioma oficial, el afrikáans se habla en diversas comunidades y el alemán todavía aparece en algunos carteles. La mayoría de las personas vive en barrios como Katutura, al norte del centro. Aquí, antes de nada, va el saludo: un apretón de manos y un «¿cómo estás?» preceden a casi cualquier conversación. Los domingos son para ir a la iglesia, con congregaciones luteranas, católicas y carismáticas repartidas por la ciudad.
Más que un punto de partida
Windhoek es mucho más que un punto de tránsito y quien se queda unos días lo descubre. Aquí, el sundowner (o aperitivo al atardecer) es un clásico muy arraigado, tanto entre los locales como entre los visitantes. A partir de las 17:00, las azoteas y los miradores empiezan a llenarse mientras la zona montañosa de Khomas se tiñe de dorado. Después, llega el momento de llenar el estómago. La ternera y la carne de caza son las protagonistas de las cartas de los restaurantes en Namibia, y casi en cualquier sitio hay algo a la brasa. Joe’s Beerhouse es el clásico para quien viene por primera vez: ruidoso, abarrotado de trastos, con mucha carne de caza y platos de fusión germano-namibia como el eisbein, el schnitzel o la bratwurst.
En el Post Street Mall, un paseo comercial al aire libre, se exponen unos 30 meteoritos de hierro auténticos de la lluvia prehistórica de Gibeon, que hace unos 30000 años esparció cerca de 26 toneladas de fragmentos por el sur de Namibia. Mucho antes de que nadie los catalogara, las comunidades nama ya forjaban herramientas y armas con dichos fragmentos. Cuando pasas aquí uno o dos días, te das cuenta de que Windhoek es mucho más que una simple parada entre el aeropuerto y los parques nacionales de Namibia.
Palmeras, casas de inspiración alemana, el brillo del océano Atlántico, enormes dunas y una brisa fresca que contrasta con el calor del interior de Namibia: así es Swakopmund. La ciudad más grande y turística del litoral namibio se sitúa entre el desierto del Namib y la región de Damaraland, y sirve de punto de partida para descubrir algunos de los rincones más fascinantes del país. La ciudad combina historia y aventura; esta última se vive sobre todo en las inmensas dunas que la rodean.
La huella alemana
Swakopmund conserva una herencia colonial alemana presente en las casas de colores, los nombres de las calles e incluso el sistema educativo. El propio nombre de la ciudad procede del alemán y significa «desembocadura del Swakop», en referencia al río que desemboca en el océano en este punto. La ciudad se fundó en 1892 como puerto principal de la entonces colonia alemana; con el tiempo cedió esa función a la vecina Walvis Bay (cuyas aguas eran más profundas y apropiadas) y acabó consolidándose como destino vacacional.
Recorrer la ciudad y visitar sus museos es una buena forma de adentrarse en la historia de Swakopmund y de Namibia, y de entender por qué la influencia alemana sigue tan presente hoy en día. Ahora bien, la ciudad también guarda un pasado gris. Deja atrás la arquitectura colonial y visita el asentamiento de Mondesa para conocer más sobre el periodo del apartheid en Namibia. Este barrio, al noreste de la ciudad, fue creado como zona de segregación para la población negra. Hoy viven allí unas 17.000 personas de distintos grupos étnicos que comparten con orgullo sus costumbres y tradiciones.
¡A las dunas!
En Swakopmund, los surfistas no solo conquistan las olas, también se lanzan a por las dunas. A menos de media hora de la ciudad comienza el desierto del Namib, donde se encuentra la Duna 7 (la séptima de una sucesión de dunas), una de las más altas del mundo, que alcanza los 383 metros. La subida es dura, pero las vistas desde arriba compensan con creces el esfuerzo. También puedes bajar en sandboard, fat bike o quad, o incluso aterrizar en la arena tras un salto en paracaídas.
A pocos kilómetros se encuentra Sandwich Harbour, donde las dunas se encuentran con el océano. Recorre este paisaje en 4×4 con un conductor profesional o navega por el mar para ver las dunas desde otra perspectiva, y quizás ver delfines, lobos marinos, pelícanos y cormoranes.
La costa de los esqueletos
Al norte de Swakopmund se extiende uno de los paisajes más inhóspitos y cautivadores de Namibia: la costa de los esqueletos. Esta franja litoral, de unos 500 kilómetros de longitud y 40 de anchura, se ha ganado su nombre a pulso. Las fuertes corrientes de Benguela y los vientos de la zona han hundido aquí cientos de embarcaciones y varado numerosas ballenas. Tanto es así que se le considera el mayor cementerio de barcos del mundo. Tierra adentro se encuentra la región pedregosa de Damaraland, que llama la atención por sus grandes extensiones de sabana dorada, sus acantilados rojizos, sus escarpes y sus desfiladeros profundos.
Hermanus es una localidad costera de la provincia sudafricana del Cabo Occidental. Tiene unos 90.000 habitantes, pero el tamaño es lo de menos; lo que la hace especial es que reúne atractivos de sobra. La playa de Grotto, de 18 kilómetros de longitud, se extiende justo frente al pueblo y la ciudad se ha ganado su fama como capital mundial del avistamiento de ballenas. Entre junio y noviembre, las ballenas francas australes llegan a montones y pueden verse desde muy cerca de la costa, como desde el famoso Cliff Path. Si a esto le sumas bodegas, reservas naturales y el ambiente artístico del Old Harbour Market, el resultado es un destino redondo en cualquier época del año.
Un destino privilegiado para el avistamiento de ballenas
En Hermanus, las grandes protagonistas son las ballenas. Cada año, entre junio y noviembre, las ballenas francas australes llegan a Walker Bay para parir y criar a sus ballenatos y suelen acercarse a las embarcaciones de avistamiento. ¿Quieres saber cuándo ir y cómo es la experiencia? Descubre el avistamiento de ballenas en Hermanus.
They put on a spectacular show – breaching, tail slapping, and spy-hopping right in front of Saltan, golpean el agua con la cola y asoman la cabeza en vertical —lo que se conoce como spy-hopping—, regalando un espectáculo sin igual que se puede contemplar desde el mar, con barcos que salen desde New Harbour o desde tierra en el Cliff Path, un sendero con miradores espectaculares desde donde observar a las ballenas sin necesidad de embarcar. La localidad incluso tiene un pregonero oficial (whale crier) que hace sonar una trompeta de algas cada vez que avistan ballenas desde la orilla.
Más allá de la temporada de ballenas
En enero, las ballenas ponen rumbo al sur, pero Hermanus no pierde su encanto. La Reserva Natural de Fernkloof ofrece rutas de senderismo entre bosques de cuento y acantilados imponentes. Además, la reserva protege un valioso ecosistema de fynbos, con más de 1600 especies de flora concentradas en un área reducida. La playa de Grotto es un lugar magnífico para pasear o bañarse. Y bodegas como Benguela Cove combinan paseos entre viñedos que descienden hacia el mar con catas de vino. En la mesa, el marisco fresco y las vistas al océano son los grandes reclamos, tanto en locales informales como en restaurantes sofisticados, siempre con el género recién traído del puerto.
Mercados, museos y vida local
Merece la pena callejear el centro de Hermanus sin prisas ni rumbo fijo. La historia, la artesanía local y el ritmo pausado tan propio de la vida junto al mar se sienten en cada rincón. El Whale House Museum recorre la historia de las ballenas y de la caza de estos cetáceos en la región. El antiguo puerto (Old Harbour, en inglés) se ha convertido en un punto de encuentro para artesanos y amantes de la gastronomía; encontrarás desde joyería hecha a mano hasta bollería recién horneada.
Lo que hace especial a Hermanus es su autenticidad. Antes que un destino turístico, es un pueblo de verdad y eso se nota. El ritmo pausado no es impostado; es la esencia de la localidad. Incluso tomarse un café con vistas al mar tiene aquí otro sabor y alberga ese aire tranquilo y salobre que solo tienen los pueblos costeros que mantienen su alma.
Hoedspruit se encuentra en el extremo noreste de Sudáfrica, en la provincia de Limpopo. Es considerada la puerta de entrada a algunos de los destinos más impresionantes del país: el cañón del río Blyde, la ruta Panorama, varias reservas privadas y dos de las entradas principales al Parque Nacional Kruger quedan a solo 30 minutos en coche. No es casualidad que se le conozca como «la capital de los safaris» de Sudáfrica. Y es que, además de su cercanía al emblemático Kruger, está a un paso del tercer cañón más grande del mundo; por eso es un destino tan apreciado por los amantes de la naturaleza. ¿Un plan curioso? Conocer a Jessica, el hipopótamo más famoso (y dócil) del mundo. Unos vecinos de la zona la rescataron cuando era una cría y la cuidaron. No todos los días se tiene la oportunidad de estar tan cerca de un hipopótamo, y menos aún con una taza de té de por medio.
Mucho más que un safari
Aparte del safari, Hoedspruit ofrece numerosas actividades. Es una apuesta segura para quienes buscan aventuras en paisajes inmejorables. Recorrer a pie el cañón del río Blyde o navegar por sus aguas, mientras aparece algún hipopótamo o cocodrilo, es, sin duda, una experiencia imprescindible. ¿Quieres más adrenalina? También tienes opciones como el rafting en aguas bravas, los vuelos en globo aerostático o las rutas en quad por caminos de tierra. Sea cual sea el plan, la recompensa siempre es la misma: paisajes espectaculares, conexión con la naturaleza, buenas fotos y recuerdos para toda la vida.
Sani Pass es, sin duda, el paso de montaña más impresionante (y exigente) de Sudáfrica. Se trata de una carretera de grava empinada e irregular que asciende por los Drakensberg y conecta la provincia de KwaZulu-Natal con el Reino de Lesoto. Durante el trayecto, asciendes de 1300 a 2876 metros de altitud, con sucesiones de curvas muy cerradas (hasta 180 grados) y condiciones que lo convierten en un tramo que pone a prueba la conducción. Más allá del reto, lo que lo hace especial es el paisaje. El puerto es la entrada a las tierras altas del este de Lesoto y las vistas que ofrece cambian por completo según la época del año: en invierno, nieve y cascadas heladas; en verano, flores silvestres. Pocas rutas en 4×4 por África austral se le comparan. Y para celebrarlo como se merece, en la cima está el «pub más alto de África».
Sani Pass: mejor con expertos al volante
Para cruzar el Sani Pass hay que tener en cuenta algunos trámites. Necesitas un pasaporte con una validez mínima de seis meses. Si decides ir por libre en un coche de alquiler (algo que no solemos recomendar), también debes llevar una autorización por escrito de la empresa de alquiler para cruzar la frontera, que indique que volverás (junto con el coche) sano y salvo. Nosotros aconsejamos atravesar el paso de montaña en un tour en vehículo todoterreno con un conductor experto. Así te olvidas de la parte administrativa y, además, viajas con alguien que conoce bien la carretera, la presión adecuada de los neumáticos, la prioridad en los tramos de subida y cómo encarar cada curva cerrada con seguridad. Y, de paso, va explicando detalles del entorno y del puerto. Tú solo te encargas de disfrutar de las vistas y de sacar unas fotos fantásticas.
Puerta de entrada al corazón de Lesoto
Si cruzas a Lesoto, ten en cuenta que el país ofrece mucho más que las montañas que se abren al otro lado de Sani Pass. Es el único país del mundo cuya altitud supera los 1400 metros en todo su territorio. Aquí se encuentra el pico más alto de África austral (3482 metros), nieva en invierno y, en muchas aldeas sotho, el caballo sigue siendo el principal medio de transporte. Por eso, si tienes tiempo, merece la pena explorar más allá del famoso pub. Puedes visitar una vivienda sotho construida con barro y estiércol de vaca, presenciar cantos y danzas ceremoniales, conocer a un sanador y ver cómo se muele el trigo y se hornea el pan al estilo tradicional. En Lesoto, muchas costumbres antiguas siguen formando parte del día a día.
Un plus para los amantes de las aves
Sani Pass atrae a muchos aficionados a la observación de aves debido a la presencia de especies endémicas de la zona poco comunes. Pueden verse grullas difíciles de encontrar en otros lugares y rapaces como el quebrantahuesos, planeando o posados en algún saliente rocoso. En los prados de alta montaña es posible encontrar especies como el serín del Drakensberg o el saltarrocas del Drakensberg. Y si te animas a hacer una ruta a pie o un paseo a caballo, tendrás aún más oportunidades de observar aves y disfrutar del entorno.
Ballito es una localidad situada en la Costa de los Delfines (Dolphin Coast), en el este de Sudáfrica, donde el océano Índico se encuentra con los campos de azúcar tan característicos de KwaZulu-Natal. Está a unos 40 kilómetros al norte de Durban y es un destino estupendo para una escapada junto al mar, especialmente en familia. Aquí, el aburrimiento no tiene cabida; puedes surfear, pasear por la playa, recorrer centros comerciales y mercados o relajarte tomando un cóctel, entre otras actividades. Y ojo al mar: a veces los delfines molares se dejan ver muy cerca de la costa.
Entre olas y baños
Después de Jeffrey’s Bay y sus famosas «Super Tubes», Ballito se ha ganado su lugar entre los grandes destinos de surf de Sudáfrica. La playa de Willard acoge cada año el Ballito Pro, el evento de surf profesional más antiguo del mundo. Pero Ballito no es solo para quienes dominan la tabla; su ambiente tranquilo y familiar resulta igual de acogedor para principiantes. El agua cálida, las olas constantes y fáciles de surfear y la presencia de socorristas lo convierten en un destino de playa para todas las edades. Además, sus pozas de marea, con pequeños peces y otras criaturas marinas, son ideales para quienes prefieren bañarse con más calma y para los más pequeños.
Diversión para todos
Cuando te apetezca cambiar la playa por otro plan, puedes recorrer la zona en quad o en bicicleta de montaña, hacer senderismo, lanzarte en tirolina o pasar un rato en un circuito de karts. Además, aquí se encuentra el Hidden Forest Wildlife Sanctuary, el mayor refugio de primates en semilibertad de África, y Crocodile Creek, donde puedes observar cocodrilos en su hábitat natural. Si te atraen más las compras y los productos locales, visita el Farmers’ Market (mercado agrícola, en español) donde se concentran puestos de comida, artesanía, obras de arte y artículos del día a día, así como actividades al aire libre y música en directo. Ballito cuenta, además, con numerosas tiendas, bares y restaurantes donde seguir disfrutando cuando cae la noche.
Fauna marina a la vista
La costa de los delfines no recibe su nombre por casualidad. En Ballito se pueden ver delfines mulares durante todo el año, que aprovechan las aguas cristalinas y poco profundas de esta franja costera para juguetear y buscar alimento. Se han registrado más de 200 ejemplares en la zona, distribuidos en pequeños grupos. Estas aguas también albergan varias especies de tiburón, pero no te preocupes: las playas más concurridas están protegidas con redes. Si viajas entre mayo y septiembre, quizá tengas la suerte de ver ballenas durante su migración anual hacia Mozambique. Un espectáculo marino inolvidable: ¿qué mejor que disfrutarlo desde uno de los restaurantes con vistas al mar?
